Географическое кафе

  Географическое кафе

Рассказы и новости о странах, городах, курортах, достопримечательностях 


Все страны

  • Общие обзоры
  • Австрия
  • Болгария
  • Бразилия
  • Венгрия
  • Германия
  • Греция
  • Дания
  • Египет
  • Иордания
  • Испания
  • Италия
  • Кипр
  • Китай
  • Маврикий
  • Мексика
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Португалия
  • Россия
  • Сингапур
  • США
  • Таиланд
  • Турция
  • Украина
  • Франция
  • Чехия
  • Швейцария
  • Швеция
  • Шри-Ланка
  • Япония

    Темы статей
  • Азия
  • Бали
  • Вена
  • Венеция
  • Горные лыжи
  • Города
  • Европа
  • История
  • Кавказ
  • Канары
  • Карнавалы
  • Крит
  • Крым
  • Лас-Вегас
  • Лондон
  • Мертвое море
  • Милан
  • Мюнхен
  • Новый Год
  • Нью-Йорк
  • Париж
  • Прага
  • Рим
  • Рождество
  • Стокгольм
  • Столицы мира
  • Токио
  • Черное море
  • Шопинг

    Темы статей
    Архив статей
    Темы новостей
    Словарь
    туриста

  • Главная    О Франции    Статьи    Новости    Париж    Города   

    Прованс на кончике ножа

    Прованс на кончике ножа Да, конечно, Прованс – это такое особое место на земле, где цветут чудесные цветы, где парфюмеры создают лучшие в мире ароматы, где родились или жили, или умерли лучшие в мире художники. Но как бы совершенна ни была здешняя красота, все равно кончается дело тем, что ты все время ешь. Такое уж это место.


    Париж Кус-кус


    «Википедия»: Кус-кус – крупа ( и блюдо из нее) магрибского или берберского происхождения. Диаметр крупинок — около 1 мм.

    То, что наше путешествие в итоге превратится в праздник еды, стало понятно уже в Париже. До Прованса мы тогда еще не добрались, а только планировали путешествие в южном направлении, и парижские друзья пригласили нас на кус-кус. Ну что ж, подумали мы: чем, как говорится, богаты.

    О кус-кусе я знала только то, что это такая мелкая крупа, из которой готовят странные экзотические салаты. Как можно пригласить кого-нибудь на кус-кус, я себе совсем не представляла. Однако оказалось, что французы, среди которых теперь живет много алжирцев и других выходцев из бывших французских колоний, переняли у африканцев их национальное блюдо из кус-куса и уже довольно давно считают его своим собственным, французским. Как называлось блюдо в Алжире, теперь уже никто не помнит, а французы его прямо кус-кусом и зовут. И уж можете поверить на слово: это не просто крупа. Это настолько не просто крупа, что от друзей мы вывалились уже после закрытия метро такие сытые и довольные, что, в принципе, можно было уже не ехать в Прованс.

    Возможно, я что-нибудь упущу, но кус-кус, как знаменитое французское блюдо, выглядит примерно вот так: накрывают длинный деревянный стол, каждому гостю вручают глубокую миску, ложку и вилку; в центр стола ставится плошка с чем-то благоухающим, похожим на мясное рагу с овощами, рядом помещают кастрюльку с бульоном, в котором это все варилось, чуть левее – блюдо с мясными тефтельками, сделанными из лишнего мяса, которое не влезло в рагу, чуть правее – (как будто бы мяса до сих пор недостаточно!) копченые колбаски, и где-то, кажется, сбоку – скромно стоит в восточной пиале собственно кус-кус. Все блюда на столе вместе тоже называются кус-кус.


    Ницца Эклер


    «Википедия»: Эклер (от фр. Eclair – молния) – французский десерт в виде продолговатого пирожка c заварным кремом. Получил распространение в XIX веке.

    Выйдя из здания автобусного вокзала в Ницце, мы немедленно попали на рыбный рынок. Конечно, если у тебя в Ницце нет кухни с плитой или духовкой, живой рыбой на местном рынке можно лишь полюбоваться, вдыхая запахи морской тины, зато какие же здесь, рядом с рынком, продаются пирожные! Кофейня-плюшечная под названием La Bella Fornaria на площади Saint-Francois, может, и имеет сомнительное соседство (пить кофе рядом с рыбными прилавками?!), но зато пирожные здесь чуть ли не самые вкусные в Ницце.

    Проблема с французской выпечкой одна: приходится слишком долго стоять у прилавка и мучиться с выбором. А французские продавщицы пирожных ( не самые, кстати, приветливые продавщицы пирожных в мире) обычно нервничают, если долго околачиваешься у их витрин – мало ли что там у тебя на уме? Пирожные же в Провансе продают самые разные, и сортов может быть представлено сразу штук 50 (!) – любого нормального человека переклинит, если разложить перед ним такое богатство. Правда, со временем я разгадала главный секрет французской выпечки, и продавщицы пирожных стали смотреть на меня более ласково. А секрет прост: самое вкусное пирожное из всех других – это эклер. И, что приятно, его название даже не надо учиться произносить по-французски – он, как и камамбер, француз изначально.


    Ницца Сокка


    «Википедия»: Сокка – блюдо провансальской кухни. Плоский блин из гороховой муки и оливкового масла выпекается в печи или на сковороде больше метра диаметром. Есть сокку следует руками, пока не остыла.

    От рыбного рынка ты неминуемо отправляешься манящими улочками старого города в сторону моря. А оказавшись на набережной, сразу же хочешь вернуться обратно в переплетение старого города. Потому что там, где начинается набережная, Ницца превращается в модный курорт, а здесь, в старом городе, она цветная, смешная и неровная. И еще тут витают запахи – самые разные одновременно. Оливок, миндаля, апельсинового масла, кальвадоса... И всюду красавцы-мужчины жарят на огромных сковородах сокку. Мы принимаем ее за гигантский блин из картофельного пюре и едим, облизывая пальцы, сидя за пивным деревянным столом на улице Miralhetti в заведении Chez Rene Socca под вывесками: «У нас едят только руками» и «Если желаешь есть за столом – закажи выпивку». Выпивку нам, кстати, так и не принесли.


    Писсаладьер и бенье

    «Википедия»: Писсаладьер – вид пиццы, распространенный на юге Франции. В отличие от итальянской пиццы в начинку не добавляют сыра.

    Бенье – популярная закуска в Провансе. Похожа на несладкие пончики с начинкой из цукини, сардин или мяса.

    Благодаря писсаладьер, сокке и бенье в Ницце можно здорово экономить на еде – пожалуй, больше нигде во всем Провансе не встретишь такого количества недорогих заведений общепита. Правда, дрожжевое тесто, метровые блины и фритюр могут не лучшим образом отразиться на фигуре. Как и сладости... Например, невероятно вкусные калиссоны (конфета из миндаля и фруктов в форме листика), местные французские ириски и «оливки» в шоколаде, которые на самом деле оказываются не оливками, а все тем же миндалем.

    Но все это не страшно! Французы давным-давно придумали выход из положения. Ну да – вкусной еды много, ну да – женщины расплываются на глазах, но ведь это Прованс! И значит, никто не останется некрасивым. Потому что из все тех же пресловутых оливок, миндаля, ну и еще лаванды, вишни, лимона и прочих местных растений тут готовят такое разнообразие средств по уходу за телом, что, сколько бы метров сокки ты ни проглотил, красота пребудет с тобой вовек.

    Канн Буйабесс (марсельская уха)


    «Википедия»: Буйабесс (фр. Bouillabaisse), марсельская уха — рыбный суп, характерный для средиземноморского побережья Франции.

    Когда в Канне не проходит фестиваль, город выглядит затаившимся и притихшим: кажется, он ждет какого-то особого сигнала, чтобы тут же приосаниться, воскликнуть: «Та-даа!» и закружиться в празднике. Ну а пока сигнала нет, здесь тихо, мирно – и довольно дорого.

    И все равно отсюда никак нельзя уехать без тарелки буйабесса. Настоящий буйабесс, приготовленный и поданный по всем правилам – это событие почище кус-куса, и подают его только в самых дорогих ресторанах. Если же вам просто хочется есть и ужасно любопытно попробовать суп с таким необычным названием, обязательно отыщите ресторан под названием La Farigoule на улице Meynadier – и там вам все про эту марсельскую уху объяснят. Что соусом «руй» нужно собственноручно намазывать поджаренные кусочки багета, что потом эти жгучие ломтики (руй – адски острый провансальский соус) нужно класть в ложку и ложку вместе с ломтиком три раза окунать в рыбный суп-пюре (приготовленный из нескольких видов рыб) – и только после этого отправлять ложку в рот. А потом еще долго носить в себе невероятное смешение вкусов...


    Биот Фугасс


    Фугасс – вид провансальского хлеба с дырочками – часто бывает с оливками и орехами.

    Лучшая булочная в Биоте находится на главной улице города, по правую руку, если двигаться от автобусной остановки. Купив здесь фугасс, невозможно вкусное сахарное печенье и леденцы на палочке, стоит обратить свое внимание теперь на левую сторону той же центральной улицы. Биот – это, как и все остальные города Прованса, город художников. Судя по количеству лавочек, магазинчиков и мини-арт-галерей, можно подумать, что рисуют-лепят-вырезают и вытесывают из камня в этом городе буквально все. А еще Биот – это город на горе – такие тут в Провансе называют village perchй («деревушка на насесте»), и их, в силу особенностей ландшафта и любви местных жителей к прекрасному, в здешних краях очень много.

    Издалека такие города кажутся просто кучкой домов, увенчанных непременной башней собора, но внутри все оказывается гораздо интереснее. Улицы тянутся вдоль горы слоями, и с одного уровня на другой можно переходить по лесенкам, ведущим сквозь арки в домах – чувствуешь себя так, будто спускаешься с гигантского свадебного торта: вот верхний слой, самый маленький, ниже – слой пошире, и так – до самого низа. А если свернуть на улочку, то по ней можно дойти до следующей арки, а можно попасть в тупик – чей-нибудь заросший цветами и кустами двор. Еще в таких городах очень красивые кладбища – тоже « на насесте» – нависающие над горами. В Биоте калитка, ведущая на кладбище, закрывается на тяжелую железную щеколду – можно самому войти, закрыться и посидеть в одиночестве, глядя вниз на памятники и раскинувшуюся далеко внизу красоту. А похоронены на здешних кладбищах, конечно же, почти сплошь художники.

    Вот только пока мы гуляли по Биоту, меня не покидала одна тревожная мысль – и когда мы заглянули в местный собор XVI века, на стене я обнаружила документ, оправдывающий мои тревоги: представьте себе гору, на верхушке которой слой за слоем один под другим строятся жилые дома. Не страшно? Мне было почему-то страшновато – уж слишком это все похоже на игрушку, и не верится, что такие красивые, легкомысленно понатыканные друг под другом дома могут крепко держаться на верхушке горы. И вот вам пожалуйста – в 1886 году в Биоте произошла трагедия: один из домов обрушился и, падая, снес собой два других дома, стоящих на более низких уровнях. В результате погибло более 80 человек, и список с их именами теперь весит на церковной стене. Впрочем, надо отдать французским архитекторам должное: за всю историю здешних горных городов такой ужасный случай с домами произошел лишь однажды.


    Эз Багет


    «Википедия»: Французский багет (фр. une baguette) – длинная и тонкая булка, мягкая внутри, с хрустящей корочкой, часто припудренная мукой. У стандартного багета длина примерно 65 см.

    Хлеб во Франции – это тема особая. Да, нам булочная с самым вкусным хлебом встретилась именно в Биоте, но, с другой стороны, самого НЕвкусного хлеба во французских булочных и не бывает. Невкусный хлеб продается здесь только в виде пакетированной американской нарезки в супермаркетах – и кто такую покупает, когда рядом есть boulangerie (булочная-пекарня), совершенно непонятно.

    Даже багеты-бутерброды, которые продаются в этой стране повсюду, сделаны всегда из исключительно свежего и вкусного хлеба, и даже в самом подозрительном ларьке можно не бояться, что тебе вдруг достанется какой-нибудь мокрый кусок теста: багет непременно будет на высоте.

    На высоте – ну вот примерно как мы, когда решили забраться пешком в туманный город Эз. Дорога, с учетом присутствия в нашей экспедиции пятилетнего ребенка в новых туфлях в горошек, а также ливня, который начался примерно на середине пути и уже так и не заканчивался до самого конца, занимает больше двух часов – и все это время нужно карабкаться вверх. Немудрено, что добравшись до города, мы страшно проголодались – а в городе всем было на это наплевать, так как мы появились как раз во время сиесты – гигантского перерыва, во время которого ни одно приличное заведение ничем тебя не накормит. Вот тогда-то нам и пригодились багеты-бутерброды, которые вполне способны заменить полноценный обед, даже если всего лишь разогреты в микроволновой печи сувенирной лавки.


    Антиб Мидии с картошкой фри

    Приморские жители варят мидий с большим количеством приправ и подают в раскрывшихся при варке раковинах на огромной тарелке – а рядом ставят не менее огромную миску жареной картошки.

    Вообще-то мидии с картошкой считаются бельгийским блюдом, но в этом наверняка есть какой-то подвох, потому что в Провансе их столько, что никакой Бельгии не угнаться! В Антибе же самых вкусных мидий и вовсе подают в ресторане с итальянским названием Siciliani (тут-то уж бельгийцы точно не при чем!), расположенном в здании старого провансальского рынка.

    Антиб – это игрушечный город-курорт. Тут есть все, что положено: пляж (правда, маленький), старый город (тоже небольшой), сувенирные лавки и туристы. А еще есть удивительный, но вполне нормальный для игрушечного города автобус – детская библиотека. Автобус, в котором вместо сидений вдоль стен стоят стеллажи с книжками, останавливается у здания школы или детского сада, дети берут себе книжки, и автобус едет дальше. Мне бы хотелось, чтобы к моему дому подъезжал такой автобус-супермаркет – по-моему, идея просто отличная!


    Сан-Поль де Ванс Рататуй

    «Википедия»: Рататуй (фр. ratatouille; от "rata" – еда и гл. "touiller" – мешать, помешивать) – традиционное овощное блюдо провансальской кухни из перцев, баклажанов и кабачков. (А крысу в мультфильме звали Реми)

    Сан-Поль – это Биот, помноженный на десять. Тут все еще более цветное, красивое и нестерпимо живописное. Даже почтовые ящики здесь – и те расписные, а обыкновенные мостовые выложены не просто унылым булыжником, а камешками разных оттенков серого, из которых складываются затейливые узоры. И опять – улочки, трещоткой спускающиеся с горы, опять – торжественно зависшее над вечностью кладбище художников (среди которых – Марк Шагал), а еще – знаменитый провансальский рынок, маленький, но тем и приятный: можно прийти к закрытию и без всякой толчеи купить у местного дедушки банку лавандового меда, по самую крышку набитую миндалем, фундуком и грецким орехом.

    Что же до рататуя, то мне с ним пока не повезло – я уверена, что он должен быть вкуснее, чем тот, который достался мне в ресторане Сан-Поля. Когда найду лучший рататуй в Провансе, непременно поделюсь адресом.


    Ира Филиппова
    За рубежом Декабрь 2008 - январь 2009 (№25-26)








    Географическое кафе. Рассказы и новости о странах, городах, курортах, достопримечательностях
    Рейтинг@Mail.ru  
    Адрес для связи: dilet@narod.ru